Guide: Enklare service Shimano lågprofil (SLX DC men passar andra)

[JontaK]

Har fått många frågor genom åren, här och annorstädes, om underhåll, felsökning och liknande gällande diverse rullar.
Då jag tycker det är viktigt att folk vill, men framförallt vågar, riva i sina egna prylar tänkte jag försöka lägga upp några guider då jag ändå sitter på hyfsat mycket bilder på rullar i delar.
Jag hoppas det uppskattas, skriv gärna något i tråden om du tycker det här hjälper eller kan hjälpa just dig.

I vanlig ordning skruvas det på egen risk. Det är rätt lätt att förstöra sin rulle genom okunskap, otålighet, dåliga verktyg eller rent slarv.
Det jag visar är MITT sätt, förvisso välbeprövat men här proklameras inga livsregler förutom mina egna, det står alla fritt att inte hålla med om mina metoder.

Nedan följer en icke komplett demontering av en Shimano SLX151DC, går inte på djupet här utan visar en ganska enkel underhållsservice.
Fiskar du sötvatten och håller din rulle ren och torr (efter fisket alltså) räcker denna service långt, även över tid.

Rent generellt är merparten av Shimanos moderna lågprofilare uppbyggda på samma vis så guiden kan hjälpa även om du har en annan modell.
Bilderna är relativt högupplösta, klicka upp för detaljer.


Börjar med verktygen.
Denna enkla uppsättning inkluderar:
Hylsa 10mm samt mindre spärrskaft
Mejsel PH1
Flacktång
Stoppnål med böjd spets
Kullagertestare
Mejsel med mindre spårklinga
Pincett

Med dessa verktyg kan man riva merparten av små till mediumstora multirullar som sålts genom åren (storlek på hylsa kan variera).
Jag rekommenderar verkligen köp av riktigt bra Philips-mejslar, jag kör Wiha då de visat sig "suga fast" i skruvskallarna och hålla länge.


Då sätter vi igång med demontering. Samtliga stjärnskruvar dras med PH1.
Röd pil visar mutterhållarens skruv, hållaren kan sitta lite i veven och snäpps försiktigt bort.
Grön pil visar vevmutter i aluminium, här är kvalitetshylsa bättre än morfars gamla skiftnyckel eller polygripen från Biltema.
Tänk på att vänstervevade rullar har vänstergänga på vevaxeln, dra inte åt fel håll för kung och fosterland.
Vevmuttern ska heller inte dras dit för hårt då det kan skada gängorna.

Gula pilarna visar två av fyra gavelskruvar.
Dessa två sitter ofta med gänglåsning in i aluminiumstativet, ta det försiktigt. Skruvarna är av samma dimension och kan alltså läggas ihop efter demontering (detta gäller inte på alla modeller, idka uppmärksamhet!).
Plocka av vev och slirbromsdelar (se nedan) innan gavelskruvarna avlägsnas.


När vevmutter och vev är borta kommer vi in till Shimanos (något dumma) stjärnhjulslösning.
Brickan gul pil pekar på är klickbrickan, inte sällan följer denna med veven.
I vissa fall ramlar både bricka, resterande klickdelar samt stjärnhjulet av då veven plockas bort på grund av fjäderspänningen vilken orsakas av fjädern innanför hjulet.


Shimano har svårt att hålla sig från min personliga favorit, den fjäderbelastade klickpluggen. Den är en ytterst liten varelse som trivs bäst i tjocka mattor, dammsugare samt mellan springor i golv.
Inte sällan följer både plugg och dess fjäder med vev och klickbricka då dessa avlägsnas.
Här är det förövrigt bara lyfta bort stjärnhjulet, det är inte gängat på vevaxeln likt många andra rullar.


Hjulet borta!
Fjädern sitter löst, det kan diskuteras om den är riktningskänslig, jag vidhåller att den inte är det.
Slirbromsbussningen sitter näst fjädern.
Blå pil pekar på bromsens friktionsbricka, det är en koppar/bronsbricka där ena sidan är belagd med ett gråaktigt friktionsmaterial, mycket vanligt i rullar från de japanska tillverkarna.
Den grå sidan ska sitta ut mot bussningen, ren metall in mot stativet.
Gul pil visar fjäderbrickorna, samma funktion som i runda Ambassadeurer och många andra rullar, jag föredrar alltid att lägga dem i samma riktning som fabriken, alltså () .


På stativets insida sitter de andra två gavelskruvarna som ska bort när stjärnhjul och vev plockats av (trots att bilden visar annorlunda).
Dessa har skärande gänga och gängar in i vevgaveln gjord av plast, försiktighet tillämpas, särskilt vid återmontering.
Den främre (i kastriktningen vill säga) skruven är längre än den bakre.

När de två eller den sista skruven skruvas ut vill gaveln separera från stativet på grund av pinjonghållarens fjädrar. Jag brukar klämma ihop delarna med den icke skruvande handen för att kunna
plocka gaveln under kontrollerade former.
När sista skruven är ur, lyft gaveln sakta men säkert rakt ut från stativet. Envägslagrets bussning samt någon slirbromsskiva och/eller lamell följer med ibland, det gör inget men försök hålla koll på ordningen. Håll även koll på de två fjädrarna markerade med blå pil på nästa bild.

Röd pil visar icke vevgavels lås, jag har för vana att plocka av gavel och ur spole innan vev samt vevgavel avlägsnas.


Då var vi inne i härligheten.
Plocka först fjädrarna (blå pil) därefter är det en smaksak om du vill ta huvuddrev eller pinjongdrev med hållare. Ordningen spelar mindre roll men pinjongdrevet kan vara knepigt att få bort då huvuddrevet fortfarande sitter på plats.
I de flesta rullar går det lirka loss huvuddrev, slirbromsmekanism samt kopplingsdrev (i botten på vevaxeln) i en rörelse. Konsultera annars sprängskissen och plocka del för del.
Här får man användning för den lite kryptiska böjda stoppnålen från bilden på verktyg, den underlättar då skivor och lameller ska separeras.


Hur och vad som ska rengöras är nästan omöjligt, och dumt, att generalisera kring, det är individuellt både gällande rullar och dess ägare.
Smörjningen går däremot tipsa om!
Först och främst visar gul samt blå pil (dold på grund av dumt vinklad bild) skruvar vilka fäster vevaxelhållaren mot stativet.
Dessa delar bör avlägsnas då kullagret i botten på axeln är utsatt och helst ska kontrolleras. Dessa skruvar kan sitta mycket hårt medelst gänglåsning i stativets klena aluminiumgängor. Lossa dem på egen risk; BRA mejsel och rejält tryck med mejseln in mot skruvskallen.
I denna rulle håller skruvarna samma mått, så är det inte alltid. I vissa rullar sitter en blank samt en svart skruv för att hålla koll på positioner/dimensioner, var uppmärksam på om måtten skiljer och förvara skruvarna därefter.

De tre gröna pilarna visar punkter som med fördel smörjs med olja vid en icke komplett demontering.
De visar, från vänster:
Evighetsskruvens lagring (via bussning här) mot rör/stativ, alltså innanför drevet
Pinjongdrevets inre kullager (i denna rulle finns inget yttre)
Frikopplingsplintens pivotpunkt, denna kan med fördel smörjas med en tunn hinna fett men då vi inte demonterar dessa delar här duger någon droppe olja, gärna tjockare sådan.

Röda pilar visar smörjpunkter där fett passar.
Drev samt kontaktpunkter för frikopplingslänkage samt pinjonghållare.
Är frikoppling märkbart trög kan mekanismen behöva demonteras ytterligare, mer om det vid annat tillfälle.
Markerar även gavelskruvhålen då jag anser att dessa alltid bör få en klick fett för att undvika att skruvarna ärgar i gängorna.
Det står alla fritt att välja om de vill stryka ett tunt lager fett över i princip hela innergaveln för att skydda mot salt och dylikt. Görs det med måtta (TUNT lager) fungerar det utmärkt.


Då vevaxelhållarens två skruvar är avlägsnade avlägsnas axeln med dess medelst spårryttare fästa delar.
Lagret kan sitta rejält i sitt fäste, finns rost eller ärg kan det vara förbannat svårt att få bort, rent ut sagt. Vicka och rucka försiktigt, tålamod är nyckeln.
Demonterar inte längre här, inspektera lagret okulärt samt känn på rotationen.
Verkar allt friskt, torka rent samt droppa valfri olja strax utanför inre lagerbanan, där gul pil pekar.
Jag har för vana att stryka dessa delar med ett lager fett innan återmontering, för mycket fett och delarna kan vara svåra att få ihop samt ge trög gång. Allt med måtta!


Då var insidan nästan klar och vi hoppar över till spolen som sedan tidigare avlägsnats.
Torka rent hela spolaxeln, inklusive axeländar (gula pilar) samt spolsprint (röd pil).
Inspektera de bredare delarna av axeln extra noga (blå pilar samt innanför gula pilar) då dessa kommer i kontakt med kullager och kan komma i kontakt med pinjongdrevs lopp beroende på modell.
Har kan finnas skador i form av revor och/eller korrosion.
En skursvamp/fin ståull kan krävas för att få axeln ren.
Hur axeln ska smörjas går det tvista om. Ett par droppar olja på varje sida som sedan gnids ut jämnt på axeln anser jag vara en bra lösning.
En liten droppe på varje axelände är också passande men det går att olja ändarnas säten i respektive gavel istället.
Om sprinten (vilken kopplar samman spole och pinjongdrev) bör smörjas eller ej kan det råda delade meningar om. Fett här kan skapa frikopplingsproblem hos vissa rullar. Jag smörjer oftast mina
med en ytterst tunn hinna.
Fabrikerna gör olika, från torra till mängder av fett.


Slut på del ett, ytterligare ett inlägg följer!

[JontaK]

Då vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där?
Jo, några rengörings- samt smörjpunkter naturligtvis.
De blå pilarna visar något många glömmer. Stativurtagen där spolkanten löper är punkter där rester av linans ytskikt/färg och annan smuts gärna samlas, tillräckligt mycket så kan det skava spolen, likadant med pinjongdrevets genomföring genom stativets gavel på vevsidan, i vissa rullar agerar detta även spollagersäte.
Här förordas rengöring medelst bomullspinne dränkt i valfritt lösningsmedel.
Gul pil visar del av frikopplingslänkaget, se till att det är rent och dra över en tunn hinna fett. Går för all del köra torrt om man så önskar.
Röd pil visar gavellåsningen, den har en tendens att kärva hos nyare Shimano. Se till att delarna är rena, går även här pensla tunt med fett för en kärvfri funktion.
Grön pil visar evighetsskruvens låsning. Även har tenderar smuts samlas. Jag brukar torka rent, droppa en droppe olja, veva runt sen "stänga" med ett lager fett.


Icke vevgavels insida.
Ser lite knasig ut på grund av DC naturligtvis.
Inne i katakomberna sitter ett kullager samt friktionsbricka för spolaxeländen. Det går att göra rent utan att plocka isär, med bomullspinne eller en tunn blompinne/grillspett, en liten bit trasa samt fantasi.
Ge lagret lite olja, om inte axeländen smörjs är det läge att lägga en liten droppe på friktionsbrickan innanför kullagret.
Det går att smörja kastbromsjusteringens plastkuggar (runda hjulet till vänster) men det är knappast nödvändigt.


Vidare till vevgaveln.
Här sitter envägslager (gul pil till vänster) samt vevgavelns spollager (gul pil till höger).
Kullagret sitter låst med låsring, går enkelt att snäppa loss med stoppnålen eller liten mejsel, ringen har tendens att flyga iväg.
Om allt ser friskt ut räcker det att torka av kullagret samt låta en torr, ren och luddfri trasa löpa genom envägslagret (snurra några varv då trasan "fyller upp" lagret).
En droppe olja i kullagret.
Hur envägslager bör smörjas råder det delade meningar om.
Jag droppar en droppe olja på en eller två av rullarna i lagret, sätter i bussningen, snurrar några varv. Drar sedan ur bussningen och tittar efter överskott som då justeras.
Vissa fettar, andra häver i olja.


Den här rullen har en icke dold linspridarmutter, relativt ovanligt bland lågprofilare. Detta innebär att mutter, knivbult samt dess bricka kan avlägsnas utan att rullen plockas isär i övrigt.
En utmärkt lösning!
Muttern/koppen är plast, relativt känslig och lätt att dra sönder. Den lilla brickan sitter mellan knivbult och mutter, lätt att tappa bort och är kritisk för funktionen, saknas den ökar risken för skador på evighetsskruv markant.
Märker här att jag missade ett verktyg i första inlägget, en spårmejsel som fyller ut spåret i linspridarmuttern. Spårets storlek skiljer sig mellan olika rullmodeller och jag tycker det är värt att matcha mejsel med spår, det är otroligt vanligt att denna del dras sönder.
Ska inte dras för hårt.
Gul pil visar typiska ställen där smuts samlas. Evighetsskruven i denna, och flera andra nyare Shimano, är av plast. Behöver därför inte förklara hur viktigt det är att dessa delar hålls rena och smorda.

Rengör bildens delar noga.
Jag brukar fetta in knivbult med en sparsam hinna lättare fett samt olja delarna ytterst sparsamt steg för steg under montering. Kombinationen förefaller ge en bra kompromiss mellan rörlighet, skydd och friktion.
Är du osäker på hur dina smörjmedel lirar ihop: Kör då enbart olja här!


Rengör först knivbultens lopp i linspridaren (gul pil i mitten) med bomullspinne.
Är skruven smutsig går det att hjälpligt rengöra den på plats i rullen, en tandborste fungerar bra.
När delarna är hyfsat rena smörj med fett vid blåa pilar. Rullar skruven samtidigt som du stryker på fettet, se till att det når ner i spåret.
Jag föredrar fett på skruven men lägger alltid en droppe olja på varsin sida av den också.
Helt onödigt med olja på rullar med stillastående spridare men föredrar du oljan för lättaste möjlig gång eller för den drar till sig mindre smuts, kör då på olja.
Gula pilar utåt skruvens ändar pekar på dess lagringar, inga kullager i det här fallet, en droppe olja på skruven så långt utåt stativet som möjligt på respektive sida.
De två gula pilarna längst till vänster visar gavellåset. Det här är överkurs: en ytterst liten droppe olja där respektive pil pekar hjälper att motverka kärvande lås.
Här smörjer inte fabrikerna generellt sett.

Här är vi i princip klara men tar lite överkurs:


Shimanos nyare knopptäckbrickor.
Där pilen pekar kommer man försiktigt åt med en tunn mejsel, sen är det bara flippa!


Knopparnas skruv är i princip alltid fäst med gänglåsning, i vissa fall kan de också vara vänstergängade, idka varsamhet.
Då skruven avlägsnats finner vi två plastlagringar på den här veven, de är generellt generöst fettade från fabrik och går knopparna mjukt föreslår jag att man lämnar knopparna på.
Ska man tvunget ha isär prylarna rengörs delarna pilarna pekar på, samma delar smörjs med tjockare olja eller passande fett.
Här man man få laborera lite, Shimanos billigare rullar har numera begåvats med rejäla knoppglapp. Det går i viss mån åtgärda med en fett smörjning.
Optimalt har man i detta läge skaffat sig passande distansbrickor för justering av glappet.
På mina rullar smörjer jag och provmonterar, det kan vara rätt känsligt.
Går naturligtvis köra olja rakt igenom och inte få andra bekymmer än inbyggda glappet.


Smörja pinjongdrev och dess närliggande delar är naturligtvis inte överkurs men vid enklare genomgång är det ofta full tillräckligt att smörja delarna på plats i rullen.
Plockar du ur dem, rengör då först.
Smörj sedan med fett:
Fjäderändarna för att hindra skav samt eventuell utskjutning vid nästa öppnande av vevgaveln.
Hållarens kontaktpunkter kan få sig ett tunnare lager fett men det är inte fullt nödvändigt.
Pinjongdrevets kuggar smörjs med omsorg, jag brukar även smörja dess midja med en täckande men tunt lager.
Fiskas det salt går det bestryka hela pinjongdrevets yttre yta men ett tunt lager. Det kan dock skapa frikopplingsproblem hos vissa modeller, det gäller att testa sig fram.


Resonerar kring dessa delar som ovan.
De går att smörja hjälpligt då de sitter i rullen men demontering, lättare rengöring samt noggrann smörjning är naturligtvis att föredra.
Övre gul pil pekar på slirbromslamellen, den är kraftigt fettad från fabrik i det här fallet. Ser den någorlunda ren ut samt täckt med ett tunt lager fett behöver den inte röras.
I annat fall går den avlägsna med stoppnålen, försiktigt, torka den lika försiktigt med ren trasa samt applicera lämpligt lamellfett väldigt snålt men jämnt på båda sidor. De fungerar bäst blöta.
Nedre pil visar friktionsbricka eller inre slirbromslamell om man så vill.
Här är den gjort av ett fibröst material som också fungerar utmärkt ihop med exempelvis Cal's fett.
Kopplingsdrevet (taggiga) är nog egentligen inte riktningskänsligt då det sitter lite olika i olika modeller men jag försöker notera vilken sida av drevet som har rundad kant och montera det som det kom från fabrik.

Smörj huvuddrevets kuggar, vill du undvika ärg pensla då hela drevet tunt, skadar inte.
Vill man kan man även pensla tryckbrickans (uppe till vänster) men ett sparsamt lager vilket potentiellt hjälper att hålla vatten ute från slirbroms. Detta kan dock vara lite vanskligt då fett kan leta sig ut till envägslagret.
Tryckbrickan är frästa spår som synes, detta är främst en Shimano-grej där motsatt fräsning finns på envägslagerbussningen. Dess utskott måste passas in i tryckbrickans spår annars går saker fel.
I övrigt är det bara gå baklänges här och plocka ihop rullen.

Detta lilla kollage är på intet sätt fullständigt men jag hoppas det kan hjälpa någon på traven...

[beachcast]

Hatten av till denna instruktion! Otroligt bra bilder och bra beskrivningar.

[Imrun]

Jättebra guide! Har alltid undrat hur jag ska göra om/när jag börjar skruva i min egna dc rulle. Med den här guiden så kanske jag vågar göra det.

[JontaK]

Tack beachcast !

Imrun klart du vågar!
Sprängskiss, rätt verktyg samt lite tålamod är receptet.
Min tanke med trådar av den här typen är just att försöka radera den där ängsligheten vissa kan ha över att öppna sina rullar.
Det står alla fritt att använda tråden för frågor rörande underhåll av Shimanos moderna lågprofilare i allmänhet.

[Benjamin S]

Perfekt instruktion och jag lärde mig något dessutom.

Vill verkligen förtydliga hur viktigt det kan vara att ha bra skruvmejslar till Shimanos rullar. Det är det märket jag sett överlägset mest sönderdragna skruvar på på senaste tiden. Därför krävs det verkligen bra passande mejslar för att jobba på vissa av deras modeller. Man bör inte vara rädd för att försöka förstås. Bara en extra detalj att tänka på.

[Imrun]

JontaK tack för peppen! Jag är alltid lite orolig när jag skruvar isär grejer. Lyckas allt för ofta tappa bort fjädrar och dylikt när jag ska meka. Men som du säger så gör tålamod och rätt grejer att man kommer långt.

Men jag tänkte fråga dig en annan grej angående rullservice. Hur ofta ska man serva rullen? Jag kanske har 10 - 15 pass per år på dc rullen. Den är i rotation med andra rullar.

[JontaK]

Imrun är just lite motivation som brukar behövas.
Fela är mänskligt, det är faktiskt relativt få delar i dessa rullar och plockar man inte isär mer än jag visat är det inte så hemskt mycket som kan gå fel, särskilt inte om man har någon att fråga om tveksamheter dyker upp.

Hur ofta är den eviga frågan.
Det är otroligt svårt att säga då alla förutsättningar spelar in.
Fiskar du i bräckt/salt kan du behöva öppna rullen ofta, kanske så ofta som efter några få pass. Fiskar du sötvatten och tar in rullen så den får torka ordentligt efter varje pass är det inte säkert en stor service krävs oftare än vartannat år.
Timmarna spelar också roll naturligtvis, fisketeknik och hur rent/smutsigt vattnet är också.
Själv plockar jag isär mina rullar en gång om året eller vartannat år, då är jag väldigt pedantisk mellan dessa tillfällen. Olja lager gör jag efter några tiotals fiskade timmar exempelvis, är även noga med att få bort all lös smuts.

Benjamin S alltid bra när någon kan ta lite lärdom av det man skriver.
Har nämnt mejslarnas vikt i många inlägg här på forumet. Själv kör jag Wiha Picofinish stjärnmejslar vilka är enormt prisvärda för sin hållbarhet och precision.
Har även en PH1 med rejälare handtag från PB Swiss, dyr men bra att ha då något sitter rejält.
Kan också rekommendera JIS-stjärnmejslar, Japanese Industry Standard, då dessa skiljer sig lite från Philips och det verkar som att vissa japanska rullar använder den typen av skruvar.
Dyra och svåra att få tag i tyvärr.

[Sundström76]

Jis-mejslar kan du få tag i i Sverige till ok pris men i set med fyra strl o-3 hos tex spinnin wheel , ibland är kombon japanska hojar och rullar bra , när i årtal byter rullar från jis 1 till ph 1 ? När man upptäckte jismejslar blev det mindre sönderdragna skruvar

[JontaK]

Sundström76 det är just Vessel jag letat efter!
Vet att vissa motorcyklar och bilar från Japan ska ha JIS-skallar på sina skruvar.
Diskussionen gick het på flera Subaru-forum, då jag hade min Impreza STi Type R, om skruvarna var JIS eller ej. Konsensus då var att köra JIS oavsett då de ska ha mindre tendens att runddra skallen, inte dumt i gänglåsta rullar.

Får för mig att vissa av mina något äldre japanska rullar (2000-2010) har skruvar där den sedvanliga PH1 inte suger fast riktigt ordentligt. Aldrig fel att ha alternativ.
Har haft hemma många olika fabrikat av PH1 och det finns skillnader, särskilt i kvalitet (även bland "bättre" märken).
PH och JIS är förvillande lika tycker jag, JIS ska vara märkta men är små JIS-skruvar ämnade för japanska marknaden det?