"Blikkboksen", min Alumarine 10, tar stadige skritt mot det jeg har som mål; en mini-fiskemaskin.
Navnet Pandoras eske fikk kassen delvis fordi jeg holdt på å skjære av meg en fingertupp da jeg skulle lage ett av hullene for gjennomføring av kabel, og delvis på grunn av støyen jeg fikk på 2D-ekkoloddet på den første turen. Turrapporten fra den turen kan du lese HER. I DENNE artikkelen så jeg på batteriet som skal drifte elektronikken ombord. Nå skal vi kikke på hva batteriet skal drifte.
Siden batteriet ble såpass lite, kunne jeg bruke en ganske liten kasse for elektronikken. Men jeg er i tvil om det batteriet jeg har kjøpt vil ha stor nok kapasitet, så for å være sikker på at kassen skal passe et større batteri også endte jeg med en kasse med god plass i. Jeg har skjermene mine montert med RAM til rekkverket, vær litt obs på at hvis du skal ha skjermer montert på selve kassen så vil en kasse med liten grunnflate, lett batteri og tung skjerm på toppen fort bli ustabil.
HER skrev jeg om kassen jeg bruker ved isfiske og tilsvarende, hvor jeg har skjermen(e) montert på toppen av kassen og blybatteri i kassen. En enklere og mindre variant av det jeg holder på med her, men en bra løsning for sin bruk. Men nå havner altså skjermene et annet sted, så jeg behøver egentlig ikke å ta hensyn til kassens stabilitet.
La oss begynne med handlelisten:
StructureScan-modulen tar litt plass med sine 210(L)X191(B)X58(D), og på hver langside må man ha ekstra plass siden kontaktene til strøm og ethernet også bygger litt. Samtidig bør den monteres slik at man ser de små diodelysene, dersom man får problemer er det nødvendig å sjekke hvilke av disse som lyser eller ikke lyser.
Ethernetkablene tåler IKKE å bøyes for hardt. Jeg måtte beregne noen centimeter ekstra i enden hvor strømmen og giveren skal inn, og der ethernetkablene skal inn. Modulen skrur jeg fast inne i kassen, så jeg er sikker på at den ikke slenger rundt. Den festes med fire syrefaste M4 skruer med tilhørende skive og mutter, hullene tettes godt med Tec7 så alt blir tett. Alle gjennomføringer, enten det er kabler eller bare skruer, er tettet godt med Tec7. Vi bor som kjent i et land med litt ymse vær.
Jeg mente jeg var nøye med mål og beregning, men når jeg skulle sette modulen fast i kassen dukket det selvfølgelig opp en utfordring. Kassen som sådan er stor nok til å feste modulen på sideveggen slik jeg planla, men diverse plastdetaljer i bunnen gjorde at modulen ikke kom skikkelig ned hvis jeg monterte den på en sidevegg. Etter å ha klødd meg litt både her og der endte jeg opp med å feste modulen i bunnen av kassen. Da ryker muligheten for å bruke et stort AGM-batteri, det blir det ikke plass til, men LiFePO er vel uansett fremtiden?
De to PC-30 strømkablene til HDSene dras igjennom kabelgjennomføring på 6 mm og inn i kassen. Den ene måtte jeg utvide gummiforingen på med drillen, siden den ikke bare skulle ha strøm igjennom men også NMEA0183. Jeg lurte litt på å ha gjennomføringene i lokket, men droppet det. Fordelen med å ha de på siden er delvis at de kan festes permanent inne i kassen, jeg trenger ikke noe slark i kablene for å åpne lokket på kassen, og delvis at kassen er enklere å stable hvis den er flat på toppen.
Med gjennomføringene der, og StructureScan-modulens plassering, ga det seg selv hvor gjennomføringene for de to ethernetkablene burde være. De ble også i samme kortende av kassen. Vanligvis bruker jeg Biltemas gjennomføringer, men ethernetkabelen er en liten utfordring der. For å få kontakten gjennom plasthuset i gjennomføringen må man opp på modellen for 21mm kontakt (art 25-496), men da er hullet i gummiforingen for stort. Derimot passer gummiforingen til gjennomføringen for 16mm kontakt (art 25-495) perfekt, mens plasthuset til den er for lite. Løsningen ble å kjøpe en gjennomføring for 21mm, og så en ScanStrut-gjennomføring til 5 ganger prisen. I ScanStrutpakken følger det med diverse gummiforinger, inkludert en som passer kabelen perfekt og en som det ikke er hull i. Den uten hull kan borres opp med et 6mm borr, og brukes i Biltemas gjennomføring. Så en fra Biltema pluss en fra ScanStrut løser problemet. Man kan selvfølgelig bruke to fra ScanStrut også.
Neste gjennomføring var en større utfordring. Kabelen mellom ekkoloddgiver og modul for StructureScan er grovere enn PC-30, og har en kontakt i enden jeg ikke vil klippe og skarve. Dessuten må den kunne tas av kassen for enkel transport, siden giveren nødvendigvis vil sitte på sitt feste. Løsningen ble ganske enkel, et hakk i kassen rett under lokket som kabelen ligger i. Dette blir ikke helt vanntett, så jeg får se etter en passende gummiforing etterhvert.
Jeg har montert inn en Sonarserver i kassen. Kort oppsummert gjør denne om NMEA0183-data fra HDSen til et WIFI-signal som inneholder ting som posisjon, dybde og kurs. Jeg har hatt denne Sonarserveren i den større båten min tidligere, men der har jeg også en GoFree-modul som gjør samme nytten (pluss litt til). Med Sonarserveren kan jeg bruke Navionics Sonarcharts Live på mobil og nettbrett. Dette er både praktisk under fisking/ logging, siden jeg raskt får en ide om undervannstopografien der det ikke finnes dybdekart, og mine loggdata deles med Navionics via appen. I HDSene står det minnekort som jeg lagrer sonarloggen på, for bruk med Dybdekart.no og Insight Genesis. På denne måten får jeg enkelt delt loggdata med tre systemer. Dybdekart er såpass viktig for meg at jeg ikke vil låse meg til bare en løsning. Dessuten er det litt morsomt i seg selv med WIFI i en 10-fots aluminiumsjolle? De gale har det som kjent godt og jeg er heldigvis akkurat passe "gæærn".
Som du vil se av bildene har jeg forsøkt å skille strømførende kabler fra datakabler så langt det lar seg gjøre. Risikoen for støy er minimal i ett oppsett uten lading, men jeg tar ingen sjanser og separerer derfor kabler for dataflyten fra kabler for strøm. Målet er selvfølgelig så gode ekkoloddbilder som mulig, særlig med det skannende ekkoloddet. Som du kanskje har lest i de to siste turrapportene mine har jeg støy på 2D-bildet, og den støyen kommer fra StructureScan, men jeg er ikke sikker på hvorfor. (Etter litt prøving og feiling har jeg kommet til at det sannsynligvis var en kombinasjon av pinghastighet og givernes plassering på de første turene.)
Mellom sikringspanelet og batteriet sitter hovedstrømsbryteren. Med den kan alt slås av og på med bare en bryter, og risiko for krypstrøm er i praksis lik null. Det er litt unødvendig luksus og flisespikkeri med hovedstrømsbryter i denne kassen, men jeg forsøker å lage et optimal oppsett her så da tar jeg ingen snarveier.
Som du ser av bildene over er hovedstrømsbryteren felt inn i kassen. Da behøver jeg ikke å åpne kassen for å slå alt av og på, igjen et forsøk på å minimere fuktighet og gjøre ting enkelt i bruk i jolla.
Kabelen mellom batteri og sikringspanel er dimensjonert basert på lengden og maksimalt strømforbruk.
Forbruket er summen av:
Sum alle forbrukere på maks: 7,15A
Nå er det svært lite trolig at alle forbrukere vil dra maksimalt samtidig, men overdimensjonering fungerer. Underdimensjonering er å be om problemer, og her er kabellengden dessuten så kort at det er snakk om ganske tynne kabler uansett. (Se ellers DENNE artikkelen om kabeldimensjoner og koblinger i båt.) Den observante leser vil se at dersom jeg faktisk hadde kjørt 7,15Ah så hadde batteriet mitt vært tomt på ca 2,5 timer. I praksis regner jeg med et løpende forbruk som gjennomsnitt på fisketur på litt under halvparten, dvs rundt 2,5-3Ah og dermed litt over seks timers driftstid på batteriet. Ett av usikkerhetsmomentene her er nettopp hva praktisk forbruk blir, det vil tiden vise.
Sikringpanelet er identisk med det jeg bruker i min større båt. BlueSea har jeg gode erfaringer med, og panelet er ryddig og praktisk lagt opp.
En fordel med dette panelet er at du kobler både positiv og negativ i samme panel, du trenger ikke egen koblingsbar for jord. Samtidig bruker det vanlige flate sikringer som du omtrent får kjøpt hvor som helst dersom behovet skulle oppstå. 12 punkter er flere enn jeg trenger, men hvem vet hva som dukker opp av artig elektronikk i fremtiden?
Det kan være på sin plass med noen ord om USB-uttak. De er selvfølgelig geniale og kan brukes til å lade det meste av mobile dingser, men man bør ha en ide om kapasiteten. Min IPad Mini skal ha uttak som kan levere minst 2,1A og helst 2,4. Mindre enn 2,4 så tar det lang tid å lade, mindre enn 2,1 så lades den mindre enn den bruker mens jeg klår på den.
Husk at oppgitt ampere ofte er ved lading av bare en dings, kobler du to dingser i ett uttak halveres A. Derfor var min opprinnelige plan å ha to uttak på kassen min, men jeg starter pent med ett. Se ellers Panbos artikkel om USB-lading i båt for enda mer informasjon om temaet:
Sikringen av batteriet nede i kassen grubler jeg fortsatt på, delvis fordi jeg er usikker på batteristørrelsen. En løsning vil være å skjære til en plastbit og lage en skillevegg nede i kassen, en annen å skru fast fester som jeg kan tre en rem igjennom. Jeg avventer dette til jeg har kjørt litt med batteriet og funnet ut av om det er stort nok eller ei.
På bildet over er alt koblet opp, bortsett fra LSS-giveren som ikke er tilkoblet StructureScan-modulen. Jeg bruker strips og monteringsplater for å holde diverse kabler på plass. Disse er enkle, billige og sitter forbausende godt fast. Jeg har brukt en drøss av de i kabinbåten min, og de sitter fortsatt fast flere år etter montering.
Läs mer på bloggen
Navnet Pandoras eske fikk kassen delvis fordi jeg holdt på å skjære av meg en fingertupp da jeg skulle lage ett av hullene for gjennomføring av kabel, og delvis på grunn av støyen jeg fikk på 2D-ekkoloddet på den første turen. Turrapporten fra den turen kan du lese HER. I DENNE artikkelen så jeg på batteriet som skal drifte elektronikken ombord. Nå skal vi kikke på hva batteriet skal drifte.
Siden batteriet ble såpass lite, kunne jeg bruke en ganske liten kasse for elektronikken. Men jeg er i tvil om det batteriet jeg har kjøpt vil ha stor nok kapasitet, så for å være sikker på at kassen skal passe et større batteri også endte jeg med en kasse med god plass i. Jeg har skjermene mine montert med RAM til rekkverket, vær litt obs på at hvis du skal ha skjermer montert på selve kassen så vil en kasse med liten grunnflate, lett batteri og tung skjerm på toppen fort bli ustabil.
 |
| Biltema verktøykasse |
La oss begynne med handlelisten:
- Biltema verktøykasse
- Ethernetkabel (2)
- BlueSea sikringspanel
- BlueSea hovedstrømsbryter
- USB-ladepunkt
- 6 mm vanntett gjennomføring (2)
- 10 mm vanntett gjennomføring (2)
- Sonarserver
- Strømkabel til HDS PC-30-RS422 (2)
- StructureScan HD modul
- Strømkabel SS HD
- 2 kv mm kvadrat kabel
- 0,75 kv mm kabel
- Tec7
- M4 skruer, muttere og skiver.
- Kabelfester og strips
StructureScan-modulen tar litt plass med sine 210(L)X191(B)X58(D), og på hver langside må man ha ekstra plass siden kontaktene til strøm og ethernet også bygger litt. Samtidig bør den monteres slik at man ser de små diodelysene, dersom man får problemer er det nødvendig å sjekke hvilke av disse som lyser eller ikke lyser.
 |
| StructureScan HD-modulen krever sin plass |
Ethernetkablene tåler IKKE å bøyes for hardt. Jeg måtte beregne noen centimeter ekstra i enden hvor strømmen og giveren skal inn, og der ethernetkablene skal inn. Modulen skrur jeg fast inne i kassen, så jeg er sikker på at den ikke slenger rundt. Den festes med fire syrefaste M4 skruer med tilhørende skive og mutter, hullene tettes godt med Tec7 så alt blir tett. Alle gjennomføringer, enten det er kabler eller bare skruer, er tettet godt med Tec7. Vi bor som kjent i et land med litt ymse vær.
 |
| Testplassering |
De to PC-30 strømkablene til HDSene dras igjennom kabelgjennomføring på 6 mm og inn i kassen. Den ene måtte jeg utvide gummiforingen på med drillen, siden den ikke bare skulle ha strøm igjennom men også NMEA0183. Jeg lurte litt på å ha gjennomføringene i lokket, men droppet det. Fordelen med å ha de på siden er delvis at de kan festes permanent inne i kassen, jeg trenger ikke noe slark i kablene for å åpne lokket på kassen, og delvis at kassen er enklere å stable hvis den er flat på toppen.
Med gjennomføringene der, og StructureScan-modulens plassering, ga det seg selv hvor gjennomføringene for de to ethernetkablene burde være. De ble også i samme kortende av kassen. Vanligvis bruker jeg Biltemas gjennomføringer, men ethernetkabelen er en liten utfordring der. For å få kontakten gjennom plasthuset i gjennomføringen må man opp på modellen for 21mm kontakt (art 25-496), men da er hullet i gummiforingen for stort. Derimot passer gummiforingen til gjennomføringen for 16mm kontakt (art 25-495) perfekt, mens plasthuset til den er for lite. Løsningen ble å kjøpe en gjennomføring for 21mm, og så en ScanStrut-gjennomføring til 5 ganger prisen. I ScanStrutpakken følger det med diverse gummiforinger, inkludert en som passer kabelen perfekt og en som det ikke er hull i. Den uten hull kan borres opp med et 6mm borr, og brukes i Biltemas gjennomføring. Så en fra Biltema pluss en fra ScanStrut løser problemet. Man kan selvfølgelig bruke to fra ScanStrut også.
 |
| To gjennomføringer for strøm til HDSene og to for ethernetkabler. (Bildet er tatt før jeg la NMEA til den ene HDSen) |
 |
| Hakk for LSS-kabelen. |
 |
| Sonarserver til venstre |
Mellom sikringspanelet og batteriet sitter hovedstrømsbryteren. Med den kan alt slås av og på med bare en bryter, og risiko for krypstrøm er i praksis lik null. Det er litt unødvendig luksus og flisespikkeri med hovedstrømsbryter i denne kassen, men jeg forsøker å lage et optimal oppsett her så da tar jeg ingen snarveier.
 |
| BlueSea hovedstrømsbryter |
 |
| Stort hull for bryteren. |
 |
| Slik ser bryteren ut inni. |
 |
| Inne i kassen før dekselet settes på. |
 |
| Ferdig koblet og med deksel på. |
Kabelen mellom batteri og sikringspanel er dimensjonert basert på lengden og maksimalt strømforbruk.
Forbruket er summen av:
- HDS 5 - 0,7A
- HDS 10m - 1A
- Sonarserver - 0,5A (ukjent, ren tipp fra min side)
- StructureScan modul - 0,75A
- USB-uttak 4,2A
Sum alle forbrukere på maks: 7,15A
Nå er det svært lite trolig at alle forbrukere vil dra maksimalt samtidig, men overdimensjonering fungerer. Underdimensjonering er å be om problemer, og her er kabellengden dessuten så kort at det er snakk om ganske tynne kabler uansett. (Se ellers DENNE artikkelen om kabeldimensjoner og koblinger i båt.) Den observante leser vil se at dersom jeg faktisk hadde kjørt 7,15Ah så hadde batteriet mitt vært tomt på ca 2,5 timer. I praksis regner jeg med et løpende forbruk som gjennomsnitt på fisketur på litt under halvparten, dvs rundt 2,5-3Ah og dermed litt over seks timers driftstid på batteriet. Ett av usikkerhetsmomentene her er nettopp hva praktisk forbruk blir, det vil tiden vise.
Sikringpanelet er identisk med det jeg bruker i min større båt. BlueSea har jeg gode erfaringer med, og panelet er ryddig og praktisk lagt opp.
 |
| BlueSea sikringspanel |
En fordel med dette panelet er at du kobler både positiv og negativ i samme panel, du trenger ikke egen koblingsbar for jord. Samtidig bruker det vanlige flate sikringer som du omtrent får kjøpt hvor som helst dersom behovet skulle oppstå. 12 punkter er flere enn jeg trenger, men hvem vet hva som dukker opp av artig elektronikk i fremtiden?
 |
| Sikringspanel til høyre for hovedstrømsbryter. |
 |
| Med masse A blir det liv i telefonen. |
 |
| Uttaket er dobbelt, men har man dårlig tid bør bare ett brukes av gangen. |
Sikringen av batteriet nede i kassen grubler jeg fortsatt på, delvis fordi jeg er usikker på batteristørrelsen. En løsning vil være å skjære til en plastbit og lage en skillevegg nede i kassen, en annen å skru fast fester som jeg kan tre en rem igjennom. Jeg avventer dette til jeg har kjørt litt med batteriet og funnet ut av om det er stort nok eller ei.
 |
| Stor kasse, men det ble trangt nok. |
Läs mer på bloggen
